Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Avocados



Επιλέγοντας ποικιλία αβοκάντο

Υπάρχουν πάνω από 900 ονομασμένες ποικιλίες αβοκάντο, πώς επιλέγετε ένα; Λοιπόν, η επιλογή σε εμπορικά φυτώρια λιανικής πώλησης είναι κάπως περιορισμένη, σε σύγκριση με αυτό που προσφέρεται στα αποκλειστικά για αβοκάντο φυτώρια, που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές. Αλλά έχετε επιλογές. Γενικά, τα δέντρα αβοκάντο είναι μεγάλα και χρειάζονται χώρο. Το ‘Hass’ έχει ένα θόλο σε σχήμα ομπρέλας, αλλά ο ‘Reed’ είναι πιο κιονοειδής και χρειάζεται λιγότερο χώρο. Το “Holiday” είναι ένα μικρότερο δέντρο από το “Hass” και το “Littlecado” είναι ένα μικρότερο δέντρο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε με βάση το πότε θέλετε να επιλέξετε τα φρούτα σας. Για παράδειγμα, το «Fuerte» είναι ένα χειμερινό φρούτο και το «Reed» είναι καρπός του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν καλύτερη γεύση σε αυτές τις περιόδους, αλλά θα κρατήσουν στο δέντρο για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε με βάση τη γεύση. Φυσικά, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό, αλλά τα «Zutano», «Bacon» και «Stewart» έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ωφέλημα έλαια από το «Hass», ‘Pinkerton’ και ‘Reed’. Πολλοί θεωρούν το «Nabal» το καλύτερο γευστικό φρούτο. Είναι μια ποικιλία καλοκαιριού και είναι δύσκολο να βρεθεί σε φυτώρια λιανικής, αλλά μερικές φορές μπορείτε να τα παραγγείλετε για παράδοση αργότερα κάνοντας λίγους μήνες υπομονή!

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις ποικιλίες στην ιστοσελίδα: http://ucavo.ucr.edu/AvocadoVarieties/VarietyFrame.html#Anchor-47857 . Αλλά θυμηθείτε, τα περισσότερα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε καταστήματα λιανικής πώλησης.

Πώς να πει πότε ένα αβοκάντο είναι ώριμο

Το αβοκάντο είναι ένα καταπληκτικό φρούτο. Αναπτύσσεται σε ένα δέντρο και έρχεται στην ωριμότητα, φθάνει σε κάποιο περιεχόμενο “λιπαρής σάρκας” και ένα στάδιο στο οποίο θα ωριμάσει, αλλά δεν ωριμάζει στο δέντρο. Πρέπει να αφαιρεθεί από το δέντρο πριν να μαλακώσει. Εάν τα φρούτα απομακρυνθούν πριν φθάσουν στο στάδιο πριν την ωριμότητα, δεν θα μαλακώσουν και θα παραμείνουν ελαστικά και μη βρώσιμα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι τα φρούτα θα κρεμαστούν στο δέντρο για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε είναι ώριμα. Τα αβοκάντο δεν είναι σαν τα βερίκοκα, όπου έχετε περίπου 2 εβδομάδες για να φτιάξετε τα φρούτα πριν πέσουν. Καθώς τα φρούτα παραμένουν στο δέντρο σταδιακά αναπτύσσεται όλο και περισσότερο το έλαιο και έχει μια πλουσιότερη γεύση.

Εάν τα φρούτα παραμείνουν στο δέντρο πολύ καιρό, το λάδι μπορεί να αναπτυχθεί υπερβολικά και να χάσει την γεύση του. Έτσι είναι καλό να γνωρίζουμε πότε είναι η καλύτερη, αποδεκτή γεύση. Οι ποικιλίες αβοκάντο πέφτουν σε γενικές εποχικές περιόδους όταν είναι ώριμες – «Fuerte» το χειμώνα, «Hass» την άνοιξη / καλοκαίρι, «Lamb-Hass» το καλοκαίρι / το φθινόπωρο. Ή μπορείτε να διαλέξετε ένα φρούτο και να το βάλετε στο πάγκο και να παρακολουθήσετε για να δείτε αν μαλακώνει ομοιόμορφα. Αν το κάνει σε μια περίοδο δύο εβδομάδων, τα υπόλοιπα στο δέντρο είναι καλό να πάει.

Mulch και αβοκάντο

Απλώς έβαλα όλα τα φύλλα κάτω από το αβοκάντο και φαίνεται τόσο ωραία. Το αβοκάντο είναι ρηχό-ριζωμένο και εξαρτάται πραγματικά από το φυσικό φύλλο φύλλα για να προστατεύσει τις ρίζες του. Στην πραγματικότητα, οι ρίζες θα αποικίσουν πραγματικά τα σάπια φύλλα σαν να ήταν έδαφος. Αυτό το μύλωμα είναι επίσης μια πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον της ρίζας της σήψης. Τα αποσυντιθέμενα φύλλα δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον στον μικροοργανισμό που προκαλεί την ασθένεια. Το αχυρόστρωμα συμβάλλει επίσης στη μείωση της απώλειας νερού από τον εξατμιστή και επομένως μειώνει τις ανάγκες σε νερό. Οι καλλιεργητές αβοκάντο θα επεκτείνουν πραγματικά την περιεκτικότητα σε σάπια σε περιπτώσεις όπου τα δέντρα είναι πολύ μικρά για να παράγουν επαρκή πτώση φύλλων για σάπια ή σε περιοχές με έντονες ανέμους όπου έχει σπάσει το φύλλο. Το κλειδί που πρέπει να θυμάστε είναι ότι o μύκηταs πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον έξι ίντσες μακριά από τον κορμό για να αποφευχθεί η σήψη της σήψης που μπορεί να οφείλεται στη διατήρηση ενός υγρού μύλου στον κορμό.Πώς να ψύξετε αβοκάντο

Τα ώριμα αβοκάντο μπορεί να είναι ένα μεγάλο δέντρο, αλλά έχουν πολύ ρηχά ρίζες. Ο μεγαλύτερος όγκος τους βρίσκεται στις κορυφαίες 8 ίντσες του εδάφους. Επομένως, το δέντρο δεν έχει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο αποθηκευμένου νερού. Σε αντίθεση με μια βαθιά ριζωμένη καρυδιά, χρειάζονται συχνές, μικρές ποσότητες νερού. Ένα νέο δέντρο το καλοκαίρι μπορεί να χρειαστεί πολλαπλές εφαρμογές την εβδομάδα, αλλά επειδή το ριζικό σύστημα είναι μικρό, κάθε εφαρμογή μπορεί να είναι μόνο 5-20 γαλόνια. Ένα παλαιότερο δέντρο με το ευρύτερο μοτίβο ριζοβολίας μπορεί να περάσει μία εβδομάδα σε ένα μήνα μεταξύ των αρδεύσεων ανάλογα με τον καιρό και τις βροχοπτώσεις. Η σωστή άρδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε το αβοκάντο από το να καταστρέψει τη ρίζα. Τόσο πάνω όσο και κάτω από την άρδευση μπορεί να προκαλέσει τις συνθήκες για τη σήψη ρίζας, αν και η άρδευση είναι πιο κοινή. Και θυμηθείτε, δεν είναι μόνο το ποσό που εφαρμόζεται σε άρδευση, αλλά και το χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό, επίσης.Πώς να εντοπίσετε τη ρίζα της σήψης και να την αντιμετωπίσετε

O θόλοs είναι λεπτόs. Τα φύλλα είναι μικρά και κίτρινα. Υπάρχει απώλεια στο θόλο, με άθικτες άκρες στα κλαδιά. Μπορείτε σκάβετε κάτω από το θόλο στην υγρή περιοχή του ψεκαστήρα και δεν μπορείτε να βρείτε ρίζες μέσα σε 6 ίντσες από την επιφάνεια του εδάφους ή εάν τα βρείτε είναι μαύρα. Υπάρχει μικρή στρώση κάτω από το δέντρο. Υπάρχουν ζιζάνια που καλλιεργούνται κάτω από το δέντρο. Όλα αυτά είναι σημάδια ασθένειας ριζών. Αλλά είναι επίσης ένα σημάδι της έλλειψης νερού, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει – δεν υπάρχουν ρίζες για να απορροφήσει νερό. Και ένα από τα πράγματα που ένας κηπουρός θα κάνει συχνά είναι να ξεκινήσει το πότισμα του νοσούντος δέντρου περισσότερο, πιστεύοντας ότι είναι έλλειψη νερού, το οποίο αν είναι άρρωστο κάνει την κατάσταση χειρότερη. Η προσθήκη περισσότερου νερού σε ένα δέντρο που δεν μπορεί εύκολα να το πάρει μόνο δημιουργεί μια ασφυξία που κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Τι κάνετε λοιπόν εάν έχετε ασθένεια; Υπάρχουν μυκητοκτόνα που διατίθενται από το φυτώριο, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν εφαρμόσετε κάτι τέτοιο. Πρώτα από όλα να πάρετε μια λαβή για την άρδευση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρδεύσει στις ανάγκες του δέντρου. Ελέγξτε την υγρασία του εδάφους πριν από την άρδευση. Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο δεν παίρνει συμπληρωματικό νερό από άλλη περιοχή, όπως ένα εκτοξευτή γκαζόν. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια καλή παχιά, ξυλώδης αχυρόστρωμα κάτω από το θόλο. Προσθέτοντας γύψο (15-20 λίβρες ανά δέντρο) που κατανέμεται ομοιόμορφα κάτω από το θόλο μπορεί επίσης να βοηθήσει, αλλά η ανασκόπηση και η τροποποίηση της πρακτικής άρδευσης είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε.

Γονιμοποίηση αβοκάντο

Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε πριν φύτεψετε είναι να αξιολογήσετε το pH του εδάφους πριν από τη φύτευση. Τα αβοκάντο είναι πολύ ευαίσθητα στο pH του εδάφους μεγαλύτερο από 7. Η πρόσληψη σιδήρου και ψευδαργύρου τους μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο και θα υποφέρει. Η διόρθωση του pH του εδάφους πριν από τη φύτευση είναι ο ευκολότερος τρόπος προσέγγισης του προβλήματος, αντί να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αργότερα όταν το δέντρο βρίσκεται στο έδαφος. Στη συνέχεια, είναι ακριβό και χρειάζεται πολύς χρόνος για να διορθωθεί το πρόβλημα χωρίς να σκοτωθεί το δέντρο. Το στοιχειακό θείο (όχι το ποπ κορν θείο) σε σφαιρίδια είναι ο ευκολότερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. Πότισμα και περιμένοντας το θείο να κάνει την αλλαγή και στη συνέχεια να ελέγξει για να βεβαιωθείτε ότι το pH είναι πραγματικά κάτω, διαρκεί περίπου 6 μήνες.

Όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά, όμως, τα πιο συχνά απαιτούμενα είναι το άζωτο και το κάλιο. Αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν είτε ως οργανικά (ψάρια, σόγια, κοπριά κ.λπ.) είτε ως συνθετικές μορφές (ουρία, θειικό αμμώνιο, θειικό κάλιο κ.λπ.) ή συνδυασμός. Το πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το δέντρο λόγω του ρηχού ριζικού συστήματος του αρέσει μικρές, συχνές ποσότητες θρεπτικών ουσιών. Και επειδή είναι ένα υποτροπικό φυτό, πηγαίνει αθόρυβα το χειμώνα και όταν το έδαφος είναι κρύο. Έτσι οι εφαρμογές θρεπτικών ουσιών, όπως το άζωτο, εφαρμόζονται καλύτερα όταν τα εδάφη είναι ζεστά ελατήρια αν πέσουν.

Τα νεοσύστατα δέντρα δεν χρειάζονται συμπληρωματικά θρεπτικά συστατικά, φορτώνονται από το φυτώριο και το νεαρό ριζικό σύστημα μπορεί να καεί εύκολα μέχρι να καθιερωθεί. Το πρώτο έτος χρησιμοποιεί το ισοδύναμο 1 ουγκιά ανά δέντρο το σύνολο του αζώτου σε 4-5 εφαρμογές κατά την άνοιξη / πτώση. Το επόμενο έτος διπλασιάζει το ποσό αυτό και το κάνει για κάθε επόμενο έτος για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι πιο μικρές εφαρμογές που κάνετε το λιγότερο συνολικό λίπασμα αζώτου που θα χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε την ισοδύναμη ποσότητα αζώτου είτε πρόκειται για συνθετική πηγή είτε για οργανική πηγή. Μόλις το δέντρο έχει αρχίσει να αναπτύσσει ένα παχύ στρώμα φύλλων, είναι δυνατόν να αντιστραφεί στις εφαρμογές αζώτου, επειδή τώρα το σάπια συμβάλλει μερικά από τα θρεπτικά συστατικά. Σε πολλές καταστάσεις κήπου όπου διατηρείται το στρώμα, μέχρι το έτος 10 η κατάσταση των θρεπτικών ουσιών είναι αυτοσυντηρούμενη και το αζωτούχο λίπασμα μπορεί να μην χρειαστεί καθόλου. Απλά προσέξτε το χρώμα του φύλλου για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει πράσινο, υποδεικνύοντας επαρκές άζωτο.

Όταν το αβοκάντο αρχίζει να φέρει καρπούς γύρω στο τρίτο έτος, μπορεί να χρειαστεί κάλιο. Αυτό δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις καταστάσεις σε ολόκληρη την πολιτεία, αλλά το συγκομιζόμενο φρούτο αβοκάντο περιέχει δύο φορές περισσότερο κάλιο από το άζωτο και όταν απομακρύνεται ο καρπός το δέντρο μπορεί να αρχίσει να εμφανίζει συμπτώματα ανεπάρκειας καλίου. Αυτό μπορεί να αναλυθεί σε εργαστήριο, αλλά ίσως το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι απλά να εφαρμόσετε θειικό κάλιο σε ισοδύναμο ρυθμό με το άζωτο ή να χρησιμοποιήσετε το τριπλό 15 λίπασμα για να καλύψετε τόσο τις ανάγκες του αζώτου όσο και του καλίου. Για τους βιοκαλλιεργητές μπορεί να χρησιμοποιήσει οργανικό θειικό κάλιο ή φύκια. Παρόλο που ο φωσφόρος χρησιμοποιείται από αβοκάντο, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα κρούσματα στην Καλιφόρνια όπου χρειάζεται συμπληρωματικός φωσφόρος.

Ανθοφορία συνήθειας του αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι ένα ασυνήθιστο θηρίο με πολλούς τρόπους. Και η ανθοφορία δεν αποτελεί εξαίρεση. Ακολουθεί αυτό που ονομάζεται σύγχρονη δυσγαμυμία. Το λουλούδι έχει τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά μέρη, αλλά τα τμήματα αυτά ανοίγουν σε διαφορετικούς χρόνους, ανοίγουν πρώτα ως θηλυκά, κλείνουν και στη συνέχεια ανοίγουν ως αρσενικά. Κάνει αυτό μέσα σε δύο ημέρες, οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορεί να επικονιαστεί. Για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον, υπάρχουν οι λεγόμενες ποικιλίες Α και Β. Αυτές οι ποικιλίες ανοίγουν και κλείνουν με ένα διαφορετικό μοτίβο, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ της ανδρικής σκηνής μιας ποικιλίας και της γυναικείας σκηνής μιας άλλης ποικιλίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνετε σταυροειδή επικονίαση. Ακούγεται πολύ καλός ως μοντέλο, αλλά τα αβοκάντο δεν διάβασαν το βιβλίο, αφού για μια δεδομένη ποικιλία υπάρχουν πάντα μερικές καθυστερήσεις και συχνά υπάρχουν τόσο γυναικεία όσο και ανδρικά στάδια στο ίδιο δέντρο.

Η μητέρα όλων των ασθενειών

Επί του παρόντος στην περιοχή της Φλώριδας υπάρχει ένα σύμπλεγμα ασθενειών επιβλαβών οργανισμών που ονομάζεται νόσος Laurel Wilt. Αυτό προκαλείται από έναν μύκητα που μεταφέρεται από ένα σκαθάρι αμβροσίας. Το σκαθάρι είναι εξαιρετικά μικρό και μεταφέρει τον μύκητα στα τμήματα του στόματος του. Το σκαθάρι τρύπες στο ξύλο, εξαπλώνεται ο μύκητας. Τα περισσότερα σκαθάρια είναι θηλυκά. Βάζουν τα αυγά τους στο ξύλο, ο μύκητας αρχίζει να αναπτύσσεται, τα αυγά επωάζονται και οι προνύμφες τρέφονται με τον μύκητα που αναπτύσσεται στο ξύλο. Το πρόβλημα με αυτόν τον μύκητα είναι ότι μεγαλώνει, φράσσοντας τα αγγεία που φέρνουν νερό (ξυλόμυλος) και το δέντρο πεθαίνει από την έλλειψη νερού. Αυτό συμβαίνει πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα χρόνο. Σε αυτό το σημείο, πραγματικά δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί ψεκασμοί για τον έλεγχο του σκαθαριού ή των μυκητοκτόνων για τον έλεγχο του μύκητα. Αυτό το σύμπλεγμα ασθενειών επιβλαβών οργανισμών θεωρείται ότι εισήλθε στο λιμάνι της Σαβάνας σε μη συσκευασμένα κιβώτια συσκευασίας ξύλου από κάπου στην Ασία.

Προστασία από παγετό και αβοκάντο

Τα αβοκάντο γενικά είναι πολύ ευαίσθητα στον παγετό, ωστόσο οι αυλές έχουν την τάση να είναι θερμότερες από τα ανοικτά χωράφια και οι ιδιοκτήτες σπιτιών μπορούν συχνά να καλλιεργούν δέντρα με λιγότερη ανησυχία από τους καλλιεργητές. Όλα τα νεαρά δέντρα είναι πιο ευαίσθητα στην καταψύκτη από ένα δέντρο που έχει ένα πλήρες θόλο μέχρι το έδαφος. Οι παγίδες των θόλων θερμαίνουν και κρατούν το δέντρο θερμότερο από τον περιβάλλοντα αέρα.

Όταν τα δέντρα είναι μικρά είναι αρκετά μικρά ώστε το παγωμένο πανί να μπορεί να πλαισιωθεί γύρω από το νεαρό δέντρο. Αυτό συνήθως παρέχει τουλάχιστον 5 βαθμούς προστασίας. Μόνο μια κουβέρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς και μια δομή είναι κατασκευασμένο για να κρατήσει από το δέντρο. Όταν τα δέντρα μεγαλώνουν και είναι πολύ μεγάλα για να καλύψουν, οι ιδιοκτήτες σπιτιού έχουν χρησιμοποιήσει ένα τσίμπημα φώτων στο θόλο για να παράγουν θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι είναι φώτα σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους.

Υπάρχουν διαφορές στο πόσο κρύο ένα δέντρο θα πάρει. Τα ‘Hass’ και ‘Holiday’ είναι πολύ ευαίσθητα, ενώ τα ‘Stewart’ και ‘Zutano’ είναι πολύ πιο κρύα ανεκτικά. Εδώ είναι ένα συγκριτικό διάγραμμα των διαφόρων ποικιλιών

Ποικιλία αντοχής παγετού
ΑγώναςΤυπικές ποικιλίεςΣημαντική θερμοκρασία κάτω από την οποία τα φρούτα και / ή τα δέντρα υποβάλλονται σε ζημιές
μεξικάνικοςDuke, Topa topa, Mexicola, Zutano, Bacon25 βαθμοί F
ΥβρίδιαΦουέρτ, Πουέμπλα28 βαθμοί F
Γουατεμάλα (Tender)Ryan, Hass, MacArthur, Nabal, Endranol, Rincon29 βαθμοί F
Γουατεμάλα (πολύ Tender)Anaheim, Dickinson, Carlsbad30 βαθμοί F

Αναγνωρίζοντας την καταστροφή του αβοκάντο

Τα φύλλα αβοκάντο εμφανίζονται μαρασμένα ή χαλαρά κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής θερμοκρασίας. Αυτή είναι μια φυσική προστατευτική απόκριση στις θερμοκρασίες κατάψυξης και δεν σημαίνει ότι τα φύλλα έχουν παγώσει. Τα φύλλα θα είναι σταθερά και εύθραυστα και συχνά θα καμφθούν όταν παγώσουν. Τα φύλλα φλεγμονώδεις μετά την απόψυξη και αν ο τραυματισμός δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, επανακτούν βαθμιαία το περιστέρι και αναρρώνουν, αφήνοντας όμως σκουρόχορτα στα φύλλα. Τα σοβαρά κατεψυγμένα φύλλα καταρρέουν, στεγνώνονται και παραμένουν στο δέντρο. Το φύλλωμα από πρόσφατες ξεπλύσεις είναι πιο ευαίσθητο σε αυτή τη ζημιά. Εάν τα κλαδιά ή το ξύλο έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά, τα κατεψυγμένα φύλλα μπορούν να παραμείνουν στο δέντρο για αρκετές εβδομάδες. Εάν τα κλαδιά και το ξύλο δεν έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά, τα φύλλα ρίχνονται γρήγορα. Τα δέντρα που χάνουν τα φύλλα τους γρήγορα είναι συχνά ένα καλό σημάδι και δεν είναι, όπως πολλοί καλλιεργητές πιστεύουν ότι είναι σημάδι εκτεταμένων ζημιών.

Η κρύα ζημιά στα κλαδιά εμφανίζεται ως διαβροχή ή αποχρωματισμός νερού. Σε παλαιότερους κλάδους και κορμούς εμφανίζεται ως διάσπαση ή χαλάρωση του φλοιού όπου το cambium έχει σκοτωθεί. Ο φλοιός μπορεί να κυρτωθεί και να στεγνώσει με πολλές μικρές ρωγμές. Νεκρά μπαλώματα φλοιού μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία στα άκρα και τον κορμό. Η ευαισθησία στον παγετό εξαρτάται από πολλές μεταβλητές. Για τα αβοκάντο, ο Χασς είναι τόσο κρύος ανεκτικός όσο τα λεμόνια, ενώ ο Μπέικον είναι πιο κρύος ανεκτικός. Τα υγιή δέντρα είναι πιο ανεκτικά από ό, τι τα υπογραμμισμένα. Το υποκείμενο προσδίδει επίσης ευαισθησία στο σμήνος. Ο τραυματισμός στο φύλλωμα και στα νεαρά δέντρα μπορεί να είναι άμεσα αναγνωρίσιμος, αλλά η πραγματική έκταση της βλάβης σε μεγαλύτερα κλαδιά, κορμούς και υποκείμενα δεν μπορεί να εμφανιστεί για μέχρι τέσσερις μήνες μετά το πάγωμα.

Αποκατάσταση των αβοκάντο που πάσχουν από καταψύξεις

Ξήρανση

Η μόνη θεραπεία που πρέπει να γίνει γρήγορα μετά την κατάψυξη είναι η λεύκανση. Συχνά, η σοβαρότερη βλάβη μετά από πάγωμα οφείλεται σε ηλιακό έγκαυμα των εκτεθειμένων κλαδιών και των φλεβών μετά την αποφύλλωση. Οι θερμοκρασίες δεν πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλές για να προκαλέσουν ηλιακά εγκαύματα. Μια λευκή λάτεξ βαφή που έχει αραιωθεί με νερό, ώστε να μπορεί να ψεκαστεί είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ασβέσει. Το ασβέστη πρέπει να είναι λευκό στο δέντρο, οπότε μην προσθέτετε πολύ νερό.

Κλάδεμα

Το κλάδεμα πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί η επιβράδυνση της ανάκτησης των δέντρων από τους δευτερογενείς παθογόνους οργανισμούς και τους οργανισμούς φθοράς του ξύλου. Και πάλι, όμως, δεν πρέπει να βιαστούμε να κλαδεύουμε. Το πρόωρο κλάδεμα, τουλάχιστον, ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί και, στη χειρότερη περίπτωση, να επιβραδύνει την αποκατάσταση των δέντρων. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, όταν κλάδεμα, όλες οι περικοπές θα πρέπει να γίνονται λάκα. Προσπαθήστε να κόψετε τα ράφια με τους υπάρχοντες κλάδους. Μην αφήνετε τα κλαδιά ή τις ανώμαλες επιφάνειες. Τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται σε λευκαντικό ή άλλο μυκητοκτόνο πριν από τη μετακίνηση στο επόμενο δέντρο.

Αρδευση

Αρδεύστε προσεκτικά! Θυμηθείτε ότι όταν χάνονται τα φύλλα, προφανώς η εξάτμιση από τα φύλλα μειώνεται σημαντικά και, συνεπώς, η ποσότητα νερού που απαιτείται είναι επίσης πολύ μειωμένη. Ένα δέντρο που έχει καταστραφεί από τον παγετό θα χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα νερού με ένα πολύ μικρότερο ή μικρότερο δέντρο. Η άρδευση δεν θα οδηγήσει σε γρήγορη ανάκαμψη. Αντ ‘αυτού, μπορεί να προκαλέσει βλάβη των ριζών και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ριζικών οργανισμών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αβοκάντο. Η άρδευση θα πρέπει να είναι λιγότερο συχνή και θα πρέπει να εφαρμόζονται μικρότερες ποσότητες νερού έως ότου τα δέντρα έχουν ανακτήσει την φυσιολογική ανάπτυξή τους.

Γονιμοποίηση

Πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η γονιμοποίηση των δένδρων που έχουν καταστραφεί από την κατάψυξη. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα κατεψυγμένα δέντρα ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε ειδικό λίπασμα που υποτίθεται ότι υποκινεί την ανάπτυξη. Εάν τα δένδρα είναι σοβαρά τραυματισμένα – με μεγάλα άκρα ή ακόμη και με τμήματα του θανάτου, τα λιπάσματα αζωτούχων λιπασμάτων πρέπει να μειωθούν σημαντικά, μέχρι να αποκατασταθεί η δομή και η ισορροπία του δέντρου. Τα δέντρα πρέπει να παρακολουθούνται για την απόδειξη των ελαττωμάτων των δευτερευόντων στοιχείων. Οι ανεπάρκειες του ψευδαργύρου, του μαγγανίου, του χαλκού και του σιδήρου είναι πιθανότερο να αναπτυχθούν.

Φραγή και μεταμόσχευση αβοκάντο και εσπεριδοειδών

Από: Pam Elam

Συχνά είναι δελεαστικό, αφού τρώμε ένα ιδιαίτερα καλό πορτοκάλι ή αβοκάντο, να φυτέψουμε τον σπόρο και να μεγαλώσουμε το δέντρο μας γεμάτο από αυτά τα νόστιμα φρούτα. Τα δέντρα που παράγονται από αυτούς τους σπόρους μπορούν ωστόσο να παράγουν καρπούς που δεν είναι καθόλου εδώδιμοι ή τα δένδρα δεν μπορούν να αποδώσουν καρπούς για πολλά χρόνια. Ο καλύτερος τρόπος για την παραγωγή φρούτων καλής ποιότητας είναι η καλλιέργεια φυτών από αυτά και στη συνέχεια η προσκόλληση, με εκκολαπτήρια ή μεταμοσχεύσεις, υλικού από δέντρα που είναι γνωστό ότι είναι καλοί παραγωγοί. Το φτέρνισμα και το εμβολιασμό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν ή να προστεθούν ποικιλίες για να ωριμάσουν τα εσπεριδοειδή ή τα αβοκάντο, μια διαδικασία γνωστή ως κορυφαία εργασία.

Αυτή η δημοσίευση είναι μια σύντομη εισαγωγή για τον εκκολαπτόμενο και εμβολιασμό για τον εγχώριο κηπουρό. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το υλικό που αναφέρεται στο τέλος αυτής της δημοσίευσης ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο συνεργασίας συνεργασίας.

Δημιουργία φυταρίων

Η καλύτερη εποχή του χρόνου για να ξεκινήσετε τα φυτά εσπεριδοειδών ή αβοκάντο είναι στις αρχές της άνοιξης. Για να βλαστήσετε τους σπόρους εσπεριδοειδών ή αβοκάντο, φυτέψτε τα σε ένα ρηχό δοχείο, όπως ένα επίπεδο φυτώριο ή μια λεκάνη με οπές αποστράγγισης σε καλά αποστραγγισμένο εμπορικό μίξερ γλάστρας. Τοποθετήστε τους σπόρους δύο έως τρεις φορές πιο βαθιά από το μήκος τους. Για παράδειγμα, ένας σπόρος εσπεριδοειδών μήκους περίπου ¼ ίντσας (6 mm) πρέπει να φυτευτεί περίπου ½ έως ¾ ίντσα (12 έως 18 mm) βαθιά. Κρατήστε το σπόρο σε ζεστό μέρος μεταξύ 70 ° και 27 ° C και κρατήστε το έδαφος υγρό. Η κάλυψη των διαμερισμάτων με καθαρό γυαλί ή πλαστικό θα βοηθήσει στη διατήρηση της σωστής υγρασίας. Ο σπόρος αβοκάντο μπορεί επίσης να βλαστήσει με εναιώρηση σε νερό. Τοποθετήστε οδοντογλυφίδες οριζόντια μέσα στους σπόρους κοντά στην κορυφή. Αναρτήστε το φαρδύ άκρο του σπόρου σε ένα μικρό δοχείο νερού με τις οδοντογλυφίδες να ακουμπούν στην άκρη του δοχείου.

Μετά τη βλάστηση (συνήθως 12 έως 15 ημέρες), επανατοποθετήστε τα φυτά σε ένα μεγαλύτερο δοχείο εμπορικής μίξης καλής ποιότητας. (Εάν έχει περάσει ο κίνδυνος παγετού, τα φυτά μπορούν να φυτευτούν κατευθείαν στο έδαφος όπου θέλετε να αναπτυχθεί το δέντρο αντί να αναδιπλασιαστεί σε δοχεία.) Στις καλές επιλογές για δοχεία περιλαμβάνεται ένα χαρτοκιβώτιο από χαρτόνι που κόβεται οριζόντια στο μισό ή ένα γαλόνι μπορώ. Τρυπήστε τις οπές αποστράγγισης στον πυθμένα του δοχείου. Το δενδρύλλιο θα είναι έτοιμο για εκκόλαψη ή μεταμόσχευση όταν έχει αυξηθεί σε ύψος από 24 έως 30 ίντσες (60 έως 75 cm).

Κλειδιά για φτέρνισμα και εμβολιασμό

Η φτέρη και οι εμβολιασμοί είναι τεχνικές αγενούς πολλαπλασιασμού στις οποίες ένα μοναδικό μπουμπούκι ή στέλεχος (σπόρου) ενός επιθυμητού φυτού (καλλιέργειας) συνδέεται με ένα φυτό υποκειμένου. Στην εκκολαπτόμενη μορφή, χρησιμοποιείται ένας μπουμπούκι με τον συνοδευτικό φλοιό του (που συχνά αναφέρεται ως μπουμπούλ). Κατά την εμβολιασμό, ένα μέρος ενός στελέχους ή ενός κλάδου χρησιμοποιείται ως κοτσίδα. Ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για την επιτυχημένη εκκόλαψη και εμβολιασμό είναι η σωστή τοποθέτηση του σπόρου στο υποκείμενο. Προκειμένου να αναπτυχθούν μαζί τα κοπάδια και τα έρριζα, το λεπτό πρασινωπό φυτικό στρώμα (cambium) ακριβώς κάτω από το φλοιό του σπόρου και του υποκείμενου υλικού πρέπει να ευθυγραμμιστεί έτσι ώστε να αγγίζουν το ένα το άλλο. Αν δεν αγγίζουν το ένα το άλλο, ο οφθαλμός ή το μόσχευμα θα αποτύχουν. Εντός 10 έως 15 ημερών, ένας επιτυχημένος οφθαλμός ή μοσχεύμα σχηματίζει ένα σκληρό λευκόχρωμο ιστό (τύλος) όπου τα δύο στρώματα καμπίου αναπτύσσονται μαζί.

Χρησιμοποιείτε πάντα αιχμηρά εργαλεία κοπής ή εμβολιασμού και κάνετε καθαρά, ομοιόμορφα κοψίματα. Οι επιλογές περιλαμβάνουν ένα μαχαίρι εκκολαπτόμενο, ένα κοφτερό μαχαίρι κουζίνας ή ένα λεπτό ξυραφάκι μονής όψης. Μην αφήνετε τις κομμένες επιφάνειες του σπόρου ή του υποκείμενου να ξεραθούν. Βυθίστε τα κοπάδια κοπής σε ένα δοχείο με νερό, τυλίξτε τα σε πλαστικό ή μοσχεύστε τα αμέσως μετά το κόψιμο. Επίσης, αφαιρέστε τα φύλλα από τους κληρονόμους μετά το κόψιμο, για να βοηθήσετε τους κληρονόμους να χάσουν νερό. Κρατήστε τα κοπάδια σε δροσερό μέρος κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Πότε για Bud ή Graft

Το φτέρνισμα και το εμβολιασμό γίνονται καλύτερα την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν ο φλοιός χωρίζεται εύκολα από το ξύλο. Θα πρέπει να χρονομετρηθεί ώστε να είναι αρκετά νωρίς ώστε ο ζεστός καιρός να συμβάλει στην εξασφάλιση μιας καλής ένωσης του μπουμπουκιού, αλλά αρκετά αργά ώστε ο οφθαλμός να μην αρχίσει να αναπτύσσεται και ο τύλος δεν θα αναπτυχθεί πάνω από τον ίδιο τον οφθαλμό. Τα εσπεριδοειδή που έχουν αναπτυχθεί ή έχουν εμβολιαστεί το φθινόπωρο πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό. Τα αβοκάντο είναι καλύτερα μεταμοσχευμένα την άνοιξη όταν ο φλοιός χωρίζεται εύκολα από το ξύλο.

Φόρτωση

Το Budding είναι η τυπική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την διάδοση εσπεριδοειδών. Εκτός από το ότι είναι η ευκολότερη μέθοδος, επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό φυτών να πολλαπλασιαστούν από μια μικρή ποσότητα ξυλώδους ξύλου και είναι κατάλληλη για δέντρα, υποκείμενα ή κλάδους από διάμετρο 1/4 έως 1 ίντσα (0,6 έως 2,5 cm).

Το Budwood πρέπει να λαμβάνεται μόνο από δέντρα υψηλής παραγωγής, χωρίς ασθένειες (βλ. Προειδοποίηση στο τέλος αυτού του άρθρου). Το καλύτερο citrus budwood βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πιο πρόσφατη έξαρση της νέας ανάπτυξης. το καλύτερο αβοκάντο budwood βρίσκεται κοντά στο τερματικό τέλος των βλαστών που έχουν πλήρως ωριμάσει, δέρμα φύλλα.

Πώς να κάνετε ένα T-οφθαλμός

Ο T-εκκολαπτόμενος (βλ. Σχήμα 1) είναι γενικά η καλύτερη μέθοδος ανάπτυξης για τα εσπεριδοειδή και τα αβοκάντο. Για να δημιουργήσετε ένα T-μπουμπούκι, κάντε μια περικοπή σχήματος Τ στον υποκείμενο τόπο περίπου 8 έως 12 ίντσες (20 έως 30 cm) πάνω από το έδαφος (εικ. 1Α). Το κατακόρυφο τμήμα του Τ θα πρέπει να έχει μήκος περίπου 2,5 εκατοστά και το οριζόντιο τμήμα να είναι περίπου το ένα τρίτο της απόστασης γύρω από το υποκείμενο. Περιστρέψτε το μαχαίρι απαλά για να ανοίξετε τα φτερά του φλοιού. Αποφύγετε το κόψιμο με τους οφθαλμούς του φλοιού του υποκείμενου.

t-εκκολαπτόμενο

Στην κοτσίδα (εικ. 1Β), κόψτε ένα επιλεγμένο οφθαλμό που ξεκινά περίπου 1,2 cm κάτω από τον οφθαλμό και τελειώνει περίπου 1,9 έως 2,5 cm πέρα ​​από τον οφθαλμό. Κάντε μια οριζόντια περικοπή περίπου 3/4 ίντσες (1.9 cm) πάνω από τον οφθαλμό κάτω από το φλοιό και μέσα στο ξύλο. Αφαιρέστε απαλά το κομμάτι σε σχήμα θωράκισης για εκκόλαψη (εικ. 1C).

Τραβήξτε το κούτσουρο προς τα κάτω στην κοπή σχήματος Τ κάτω από τα δύο πτερύγια φλοιού μέχρι να ταιριάζουν οι οριζόντιες περικοπές του μπουμπουκιού με την οριζόντια τομή του Τ (εικ. 1D). Αφού τοποθετήσετε το κέλυφος στο υποκείμενο, τυλίξτε το μπουμπούκι και τα υποκείμενα με το καουτσούκ που φουσκώνει (εικ. 1Ε). Το φουσκωτό ελαστικό διατίθεται από γεωργικές προμήθειες ή από καταστήματα υλικού. αν δεν υπάρχει διαθέσιμο καουτσούκ, χρησιμοποιήστε φαρδιές λωρίδες από καουτσούκ, ταινία πράσινης γραβάτας ή ταινία με ελαστικότητα. Αφήστε το μπουμπούκι να εκτεθεί ενώ τυλίγεται. Μην επικαλύπτετε την περιοχή με κερί ή στεγανωτικό.Εάν η εκκόλαψη γίνεται το φθινόπωρο, οι οφθαλμοί θα πρέπει να επουλωθούν σε περίπου 6 έως 8 εβδομάδες. την άνοιξη, η επούλωση πρέπει να διαρκέσει περίπου 3 έως 4 εβδομάδες. Αφού ο οφθαλμός έχει θεραπευτεί, ξετυλίξτε το και κόψτε τους υπόλοιπους βλαστούς ή αποθέστε περίπου 12 έως 14 ίντσες (30 έως 35 cm) πάνω από το μπουμπουκιών. Αυτό θα είναι το υποκατάστημα νοσοκόμου, το οποίο βοηθά στην προστασία της νέας οικογενειακής ένωσης. Αφού αυξηθούν τα λίγα νέα φύλλα, αφαιρέστε εντελώς τη θήκη της νοσηλεύτριας σε απόσταση περίπου 1/8 ίντσας (3 mm) πάνω από το σύνδεσμο μπουμπουκιών (εικ. 2).

Μετά την έκρηξη του T

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βελτιωτικό μαστίγιο

Η καλύτερη τεχνική εμβολιασμού για υποκείμενα μικρότερης διαμέτρου 1/4 έως 1/2 ίντσας (0,6 έως 1,2 cm) είναι ο εμβολιασμός του μαστίγου. Ο εμβολιασμός με μαστίγια πρέπει να γίνει το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Παρόλο που τα μοσχεύματα του μαστιγίου χρησιμοποιούν περισσότερο ξύλο δέντρων από ό, τι οι εκκολαπτόμενοι, επιτρέπουν στο εμβολιασμένο φυτό να αναπτυχθεί πιο γρήγορα.

Βελτιωτικό μαστίγιο

Για να κάνετε ένα μόσχευμα μαστίχας (εικόνα 3), επιλέξτε ως σκληρό και ώριμο πράσινο ξύλο. Κατ ‘αρχάς κάντε μια μακρά, κεκλιμένη περικοπή περίπου 1 έως 2 ½ ίντσες (2,5 έως 6,2 εκ.) Στο έμβλημα (σχήμα 3Α). Κάνετε μια κατάλληλη περικοπή στο σμήνος. Κόβετε μια “γλώσσα” τόσο στο δέντρο όσο και στο υποκείμενο, περικόπτοντας προς τα κάτω στο ξύλο (εικ. 3Β-3Γ). Οι γλώσσες θα πρέπει να επιτρέπουν στο φεγγάρι και το υποκείμενο να κλειδώνονται μαζί. Τοποθετήστε το κοτσάνι στο υποκείμενο (σχήμα 3D) και στερεώστε το με το καουτσούκ (εικ. 3Ε). Εφαρμόστε κερί εμβολιασμού για να σφραγιστεί η ένωση. Για να αποφευχθεί η ηλιακά εγκαύματα, τα νέα μοσχεύματα θα πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο μέχρι να επουλωθούν. Αφού ο σπόρος αρχίσει να μεγαλώνει, αφαιρέστε κάθε ανάπτυξη από το υποκείμενο. Εάν είναι απαραίτητο, υποστηρίξτε νέους βλαστούς παίζοντας.

Μεταμόσχευση φλοιού
Μεταμόσχευση φλοιού

Η καλύτερη τεχνική εμβολιασμού για δέντρα ή κλαδιά μεγάλης διαμέτρου είναι ο εμβολιασμός του φλοιού (εικ. 4). Για να κάνετε ένα μόσχευμα φλοιού, πρώτα κόψτε το υποκείμενο (ο κορμός ή το κλαδί που θα μπολιαστεί) ακριβώς επάνω από έναν καβάλο, όπου ξεφλουδίζουν μικρότερα κλαδιά. Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να διατηρήσετε έναν κλάδο του αρχικού φυτού ως υποκατάστημα νοσοκόμου. Ο κλάδος της νοσοκόμας θα παράσχει τη θρεπτική διατροφή και την υποστήριξη από τον άνεμο (το υποκατάστημα νοσοκόμου τελικά θα αφαιρεθεί).

Κόβουμε κάθετες σχισμές 21/2 έως 3 1/2 ίντσες (6,2 έως 8,7 εκ.), Διαμέσου του φλοιού των υπολειμμάτων φρεσκοκομμένων υπολειμμάτων κάτω από το ξύλο. Αυτές οι σχισμές πρέπει να απέχουν 3 έως 5 ίντσες (7,5 έως 12,5 cm). Κόβουμε τα κοπάδια μήκους 5 έως 6 ίντσες (12,5 έως 15 cm) με 4 έως 6 μπουμπούκια ανά φτέρη (εικ. 4Α-4C). Εάν τα κοπάδια κοπεί περισσότερο από αυτό, μπορεί να στεγνώσουν πριν από τη θεραπεία. Κατά την κοπή των γενεαλογιών, κάντε μια κεκλιμένη περικοπή μήκους περίπου 3 ίντσες (7,5 εκ.) Στη βάση του σπόρου.

Χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι εμβολιασμού ή άλλο πολύ κοφτερό μαχαίρι, σηκώστε το φλοιό στη μία πλευρά της σχισμής. Εισαγάγετε το κοπάδι στην σχισμή με την μακρόστενη επιφάνεια του σκελετού που βλέπει στο ξύλο του υποκείμενου και σπρώξτε το προς τα κάτω στην σχισμή (εικ. 4D). Βεβαιωθείτε ότι ο σπόρος ταιριάζει άνετα στις σχισμές του φλοιού και ότι τα κάμπιου είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.

Εξασφαλίστε τους εσπεριδοειδείς εσπεριδοειδείς με το να τους καρφώσετε στη θέση τους με λεπτά καρφιά επίπεδης κεφαλής ή να τους συνδέσετε με ισχυρό κορδόνι ή ταινία δέντρων. Ασφαλίστε τα σπορ αβοκάντο με πλαστική ταινία βρεφών. Επαλείψτε όλες τις κομμένες επιφάνειες σχολαστικά, συμπεριλαμβανομένων των κορυφών των σκωληκοειδών, με κερί ή μοσχεύματα. Για να προστατεύσετε το μόσχευμα από το ηλιακό έγκαυμα, χρωματίστε το με λευκή εσωτερική βαφή με βάση το νερό, είτε αδιάλυτη είτε αναμεμειγμένη με νερό 50/50. Ζωγραφίστε ολόκληρη την περιοχή γύρω από την ένωση μοσχεύματος, συμπεριλαμβανομένων των γεννητόρων, των κερωμένων περιοχών και του εκτεθειμένου κορμού κάτω από την ένωση μοσχεύματος. Επιθεωρήστε συχνά τα μοσχεύματα και επαναστέξτε τα, αν αρχίσουν να σπάσουν ή να στεγνώσουν.

Μόλις αρχίσουν να αναπτύσσονται καλά τα κοπάδια, αφαιρέστε όλα εκτός από ένα κοπάδι ανά κλάδο. Αρχικά, όμως, κλαδέψτε τα κοπάδια που θα αφαιρεθούν για να μειώσουν τη σφριγηλότητα τους, αλλά δεν κλαδεύουν το κοπάδι που θα κρατηθεί. Το ένα κοπάδι που θα κρατήσετε θα γίνει τελικά ένας κύριος κλάδος ικριωμάτων. Οποιοδήποτε υποκατάστημα νοσοκόμου θα πρέπει επίσης να αφαιρεθεί αφού όλα τα γενέθλια μεγαλώνουν καλά.

Κορυφαία εργασία

Η κορυφαία εργασία είναι η διαδικασία αλλαγής των ποικιλιών φρούτων σε ένα ώριμο δέντρο. Τα περισσότερα εσπεριδοειδή και το αβοκάντο είναι στην κορυφή που έχουν υποστεί επεξεργασία με μεταμόσχευση φλοιού (βλ. Παραπάνω). Η κορυφαία εργασία θα πρέπει να γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο.